T140 1980 petite remise en état

Ici nous parlons de motos anglaises classiques.
Nous ne sommes ni un club ni une association. Ce site est le travail d'amis passionnés qui partagent leurs connaissances dans la convivialité et la tolérance. Ce site est ouvert à tous mais pour des raisons de transparence vous devez vous inscrire !!
Le site est gratuit et il grandit si chacun participe, vous pouvez tous participer soit par une page album sur votre moto, soit par un sujet technique lors d’une réparation, soit en scannant un catalogue …… Vous avez, ici, la possibilité de ne pas être un simple consommateur mais un acteur, merci de donner un peu de votre temps …

Modérateurs : Pachi, gigi, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti

Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

Bonjour à tous

Bien qu'amateur de Norton (un défaut que j'assume) je n'avais pas pu succomber à l'esthétique de la Bonneville.
Donc j'en ai une depuis quelques temps (années), j'ai à vrai dire assez peu roulé avec, quelques balades parfois à deux...
25000 km au compteur.
Mais avec le temps elle a besoin de quelques soins, le frein arrière grippe trop souvent maintenant, mais surtout elle a depuis le début des fuites aux colonnettes.
Le précédent propriétaire avait changé pistons (plus de compression), cylindre et culasse (pourtant en bon état !?.... Mais ça me fait de la pièce de rechange).
J'ai noté que le calage de distribution est à vérifier et que pour bien faire l'arbre à cames d'admission devrait être changé (+roulement de vilo), mais je n'ai pas envie de tout démonter pour le moment.
L'ajout d'un filtre à huile (de Norton !) devrait être un petit plus.

Frein arrière.
Heureusement il y a encore des kits de réfection du maître cylindre car c'est lui qui grippait, donc à commander. Peut-être l'avant aussi il est parfois un peu dur.
Pour les freins je trouve les étriers bien lourds, de plus c'est du poids non suspendu. Des étriers en alliage léger (AP racing) coûtent malheureusement bien cher, autant que des étriers Brembo 4 pistons, mais ce n'est pas la priorité !

Fuites.
J'avais un peu diminué les fuites "bestialement" avec de la pâte à joint.
Mais cette fois je voudrais résoudre le problème correctement.
J'ai mesuré les colonnettes (origine ?) 113,5 mm, l'autre 114 mm (entre surfaces de portée des joints), ça commence bien 0,5 mm de plus ! Il y en a 2 autres dans les pièces mais qui sont un peu différentes et dont les surfaces d'appui ne sont pas très belles, 113,2 et 113,3 mm.
J'ai lu que les colonnettes ont changé plusieurs fois, certains disent que l'on pourrait en écrire un livre... Je crois deviner le coté obscur de la Bonnie !
J'en ai vu en alliage léger usiné de différentes formes en fonction des années...
Les modèles avant 79 avec une sorte de jupe qui couvre les joints en bas me paraissaient mieux que celles çi avec cette petite bague en tôle qui coiffe les joints (curieux montage ?!).
Image

Image

Les miennes étaient montées avec joints toriques en bas et en haut, pas de joint blancs (section carrée) comme dans la pochette de joints que j'ai.
D'ailleurs je ne vois pas comment ça pourrait se monter, il y aurait trop de dépassement, montage à blanc sans les tiges me donne sans joints quasiment aucun jeu, avec les joints ça dépasse beaucoup (+1,5mm) à première vue.
La référence des colonnettes devrait être 71-7191.
Je me demande comment on peut ajuster le dépassement avec ce montage, c'est la culasse qui est en appui (pas les boitiers de culbus comme sur d'autres Triumph), 1 à 1,5 mm de dépassement préconisé par certains. J'ai lu ici 0,5 mm pour un T100...
De plus il faut que je regarde s'il n'y a pas de fuite aux poussoirs d'échappement (graissés sous pression).

Electricité
Allumage électronique d'origine, c'est bien mais je trouve les fils bien durs, ça risque de créer des cassures un jour ou l'autre avec les vibrations.
Alternateur Lucas RM24 donc triphasé c'est bien aussi, régulation par 3 diodes zener, s'il y en a une qui claque les autres vont suivre, un régulateur moderne devrait améliorer les choses mais si possible un shindengen FH0012AA (ou 0020AA) à MosFet qui chauffe moins que les autres à thyristors, bon ok c'est du luxe !

Pardon je suis un peu long mais j'espère redonner un peu de splendeur à cette brave Bonnie !
Avatar de l’utilisateur
jean-pierre
Messages : 7787
Inscription : 25 janv. 2007, 19:43
Localisation : sud ardeche

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par jean-pierre »

Les colonnettes avec un sleeve pour tenir le joint blanc sont efficaces le top sont celles en alu disponibles chez tri-cor england . Ils ont aussi des régulateurs j'en ai montés quelques uns et ça va bien p
Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

Merci Jean-Pierre je regarde chez eux.
J'ai essayé de nouveau un montage à blanc avec un joint torique en haut et en bas, culasse avec son joint et ça dépasse de plus de 2mm, le joint torique du bas doit sortir à chaque montage...
La différence entre les deux tubes n'est pas si importante que ce que j'avais mesuré au départ mais quand même 0,3 mm.
Avatar de l’utilisateur
PHILIPPE

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par PHILIPPE »

le precedent proprietaire a mis les bons guides ?


Image


Image
Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

Le bloc cylindre d'origine n'a plus ses guides, donc je suppose que c'est ceux d'origine qui ont été montés sur le bloc installé. (Comment les reconnaître ?)
Ça ressemble au dessin, les deux joints toriques 10 et 11 sur les colonnettes 6, le guide d'échappement sous pression d'huile avec un joint 23 (à changer par sécurité).
Avatar de l’utilisateur
PHILIPPE

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par PHILIPPE »

est ce qu'il y a toujours la coupelle d'appui 8 entre le guide et la colonnette ?
Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

Oui une sorte de bague en tôle (un tronçon de tube acier), qui empêche le joint torique de sortir je suppose.
Avatar de l’utilisateur
PHILIPPE

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par PHILIPPE »

oui

mais ce sont des toriques noirs en haut et des toriques blancs de plus grosse section en bas

Image
BENOIT MEYLENDER
Messages : 2453
Inscription : 17 sept. 2007, 11:23
Localisation : MELUN 77

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par BENOIT MEYLENDER »

il est normal que avant serrage la culasse soit separée du bloc cylindre! deux millimetres , c'est un peu trop mais un milimetre me semble ok ! il y a des joints de diferentes epaisseurs (je parle des joints blancs tout en bas a section rectangulaire )
les cadors du forum pourront t'en dire plus (philipe , jean pierre , yves ...un bon mouvement !!)
Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

Merci Philippe et Benoit,

Philippe ce n'est pas le montage précédent avec cette forme qui recouvre le joint torique blanc ?

Benoit j'ai cru comprendre qu'à partir de 79 il n'y a plus ce joint blanc à section carré, différentes épaisseurs je comprends mais je ne vois pas comment le monter ici le dépassement est trop important.

Mes tubes ne sont probablement pas conformes. Le joint de culasse après serrage fait environ 1,2mm c'est peut-être faible aussi...

J'ai ouvert la pochette de joints moteur neufs, il y a un joint torique orange épaisseur 2,4 mm et un joint section carrée translucide de 3,1 mm soit 5,5 mm au total, les joints toriques noirs qui étaient montés font 2,8 mm soit 5,6 mm, donc c'est sensiblement équivalent et je peux les monter en remplacement si je change mes tubes...

Je me demande si je ne vais pas les faire au tour, diamètre externe 30 mm interne 23,6 mm, on trouve du 30 / 24 mm et ça ne coûte pas bien cher, chez TriCor : 38 £ HT soit environ 55 € la paire de tubes.
Avatar de l’utilisateur
jean-pierre
Messages : 7787
Inscription : 25 janv. 2007, 19:43
Localisation : sud ardeche

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par jean-pierre »

sur les T140 plus elles sont récentes plus le systeme de colonnettes est "douteux"
http://www.feked.com/triumph-pushrod-tube-t140-tr7.html
Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

Oui Jean Pierre j'ai vu ces tubes mais je me demandais s'ils se montent sur une T140 de 1980 car ils vendent aussi le modèle pour après 79, la hauteur est-elle la même... Si c'est la même hauteur pourquoi en faire des modèles 79/81, les guides d'admission sont identiques si j'ai bien compris, les échappement sont différents (lubrification), la hauteur ne devrait pas changé.

Effectivement j'ai ces joints dans la pochette :

Image

Image
Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

Mes colonnettes à gauche une de celles qui étaient montées, à droite une autre dans les pièces fournies :
celles qui étaient montées ont le rebord supérieur plus épais, origine ?

Je commande du tube (6060) de 30 x 3 mm pour en faire sur mesure, c'est du luxe (quoique vu le prix de celles vendues !) mais ça m'amuse.
Je calcule la dilatation supérieure du tube alu par rapport à l'acier : 6060 alpha = 23,4 10(-6), acier = 12 10(-6), fonte = 9 10(-6), donc si je prends une différence de température d'environ 150° (20 à 180°C) ça fait
delta L = alpha . L(m) . delta T = 11,4 . 10(-6) . 0,11 . 150 = 1,88 10(-4) m
soit environ 2/10 mm de dilatation en plus il vaut mieux prévoir des tubes pas trop longs...

Image
Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

En attendant les tubes je continue le démontage et finalement je me demande si je ne vais pas changer les arbres à cames.
J'ai lu un certain nombre de choses, j'ai compris que l'admission était une version trop "full race" et l'échappement le contraire, avec des calages pas optimum, le tout pour limiter le couple (et pollution ?) et sauvegarder le roulement de vilo coté distribution (à billes, 6306).

Il y a de quoi lire sur les arbres à cames ici :
http://www.farm.net/~mason/moto/cam-timing.html

Finalement je ne sais pas encore quoi monter, les E3134 (Tricor) adm 34° 55°, ech 55° 34° avec les poussoirs "R" ou les Norman Hyde "TWIN HALF RACE" pour les poussoirs standards...

Je n'oublie pas le roulement vilo, il semble que coté primaire il y aurait un MRJA1 en C2 (inférieur au CN normal) sur les dernières T140, coté distribution un 6306 que l'on peut remplacer par un renforcé à billes (11 au lieu de "8") ou par un à rouleaux NU 306 ET en C3.
Du C2 d'un coté avec un C3 de l'autre ça me paraît curieux, à vérifier au démontage coté primaire...

Je voudrais aussi changer les vis de culbus par des mushroom mais évidemment le pas à changé, c'était des 5/16 CEI (26TPI), et sur la mienne c'est du 5/16 UNF (24TPI) plus difficile à trouver (en France).

Je prépare la vérification de la distribution, le calage a été fait avec les repères ok, pour le disque gradué j'ai installé un bout de tube acier de diamètre 16mm intérieur qui est juste bien pour aller sur le vilo (avec une feuille de plastique ou du scotch, pour un léger serrage) et le disque légèrement serré sur le tube.

Image
Dernière modification par michelm le 18 mars 2014, 21:01, modifié 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
michelm
Messages : 2115
Inscription : 14 févr. 2007, 12:48
Localisation : 63 Puy de Dôme

Re: T140 1980 petite remise en état

Message non lu par michelm »

J'ai du mal à y croire mais je l'ai fait plusieurs fois :

cylindre droit : AOA 49° (1mm) RFA 42° sommet de came (lobe center) par le calcul 86,5° , au comparateur environ 85°, durée à 1mm de levée 271°,

cylindre gauche : AOA 46° RFA 46°, sommet de came 90°, au comparateur environ 89°, durée à 1mm de levée 272°,

Pas étonnant que le moteur ne soit pas au mieux !
90° ça m'a beaucoup étonné mais j'ai lu qu'un anglais avait trouvé aussi 90° de lobe center...
Par contre 4° d'écart entre les deux cames ?!
Répondre