Les motos anglaises d'avant 1983

Claude et pas Alain bien sur

Je suis allé ce matin chez un copain qui a de vrais outils de métrologie, et qui sait s'en servir.
Résultat rassurant pour ce qui est des cylindres (chemisés: 67.50 mm en haut, en bas et d'arrière en avant pour les deux), pistons et segments corrects.
Par contre le vilo a pris cher sur le maneton de droite, bien marqué: 36.55 mm, malgré tout plus gros que le gauche: 36.11, qui a sans doute été rectifié lors de la casse de la base du cylindre gauche, avec le chemisage et changement de bielle et piston gauches. Donc direction le rectifieur lundi.
On n'est pas arrivés à percer la bielle gauche (foret cassé à mi-route!). C'est nécessaire, ce trou? Et les 4 coussinets doivent-ils être tous percés?, à droite ils ne le sont pas...
Dernière question, pour aujourd'hui: une différence de 14 grammes de l'ensemble bielle/piston entre la gauche et la droite doit-elle être corrigée?
Merci pour vos réponses, bon WE à tous
Claude

Bon courage, Claude

La différence de poids est logique vu la différence de taille de pistons , les bielles doivent avoir le même poids ?
Tu ne pourras pas rattraper la différence sur le piston et 14 gré sur une bielle ça commence à faire.
Idéalement il faudrait réaléser à la même cote le second cylindre.
La bielle de gauche possède un trou gicleur pour le roulement il est nécessaire.
Si tu achètes des coussinets adaptés à cette machine ils devraient avoir ce détail je n ai pas de souvenir par rapport à ça

Oui les coussinets sont tous percés et vendus ainsi

Bonjour,
Je vais bientôt pouvoir entamer le remontage de mon moteur, mais quand j'ai démonté les bielles, j'ai vu que celle de gauche n'avait pas le petit trou vers le maneton. Vous avez une astuce pour le perçage, si c'est possible, ou non?
Merci,
Claude

Le trou est indispensable. C'est lui qui assure la circulation de l'huile sur les coussinets. Cela s'appelle la fuite de fonctionnement. mp.

Bonsoir,
Ls affaires reprennent pour la BSA de mon ami Jacques.
-Le cadre, qui était un peu tordu au niveau de l'attache de la béquille latérale, vient de se faire (à peu près) redresser.
Il avait été repeint au pinceau, avec de joies dégoulinures en plus, je ne peux pas le laisser comme ça, donc décapage pour lui redonner un air de jeunesse.
Le bras oscillant a pris un peu de liberté, donc le remplacement des silent-blocks est prévu. Il paraît que ça n'est pas une mince affaire, mais ça m'a été vivement recommandé par un membre éminent de ce forum, qui par ailleurs m'a gentiment trouvé un vilebrequin et une bielle gauche (percée) en bon état (qu'il en soit encore remercié).
-Le vilebrequin, et c'est l'objet de ma question: il est quasiment en côtes d'origine: pour les manetons une rectification en -0.010 devrait suffire. Dès la fin du confinement je cours chez le rectifieur (à Drap: bon contact, bonne adresse, merci aussi à toi Neptune).
Mais ma bague bronze mesurée (par moi ...) fait 34.68mm et la soie du vilo 34.91mm. En tout cas ça ne rentre pas (avec l'ancien vilebrequin ça bougeait visiblement).
Dans ce cas, on rectifie la bague, ou la portée du vilo?
Merci d'avance pour vos idées,
2GS

2GS a écrit : ↑23 nov. 2020, 21:20
-Le vilebrequin, et c'est l'objet de ma question: il est quasiment en côtes d'origine: pour les manetons une rectification en -0.010 devrait suffire. Dès la fin du confinement je cours chez le rectifieur (à Drap: bon contact, bonne adresse, merci aussi à toi Neptune).
Mais ma bague bronze mesurée (par moi ...) fait 34.68mm et la soie du vilo 34.91mm. En tout cas ça ne rentre pas (avec l'ancien vilebrequin ça bougeait visiblement).
Dans ce cas, on rectifie la bague, ou la portée du vilo?
Merci d'avance pour vos idées,
2GS

Normalement, c'est bague neuve, rectification du vilo et alésage de la bague en alignement parfait avec les portées de roulements, ce qui consiste à centrer le carter suivant une procédure bien particulière....
Jeu préconisé entre vilo et bague: 0,02 mm
Tout est décrit dans les 4 documents ci-dessous rédigés par feu notre ami Mèmène (et mis à disposition par shadock44) :
http://jackf.chez-alice.fr/bsamicale/at ... an_luc.htm
http://jackf.chez-alice.fr/bsamicale/at ... n_luc2.htm
http://jackf.chez-alice.fr/bsamicale/2_ ... an_luc.htm
http://jackf.chez-alice.fr/bsamicale/2_ ... an_luc.htm

On blanchit la portée de vilo, en retirant le minimum, et on profite d'une bague en place pour l'aléser. Le jeu recommandé est de un millième de pouce, soit deux centièmes et demi. Nettoyage très soigneux ensuite.

Salut,

Rectifie la bague et surtout respecte bien le jeu entre les deux qui doit entre très faible. qqs millièmes et pas beaucoup.
Si tu ne trouves pas la tolérance je dois l'avoir quelque part.

Merci à vous pour ces réponses rapides, simples et cohérentes, je vous tiens au courant pour la suite.
2 GS

Et voilà la précision de Jivaro 1 millième de pouce.
Moi j ai bague sur une A7 et uneA 10 depuis 20, jamais eut de soucis, après je ne fait pas de circuit
Ça semble fiable.

Bonjour,
En attendant de faire rectifier mon vilebrequin (j'y vais demain), et pour occuper mon temps, je me suis attelé à mon bras oscillant, dans le but de changer les silentblocs et de le peindre.
Pas moyen de faire sortir l'axe, ça s'est donc terminé à la scie. Il parait que c'est presque toujours comme ça, tant pis pour lui. Pas trop de problème avec les caoutchoucs, ils ont brûlé comme prévu.
Mais je me retrouve avec les deux bagues extérieures des silentblocs "soudées" à l'intérieur du bras oscillant, et entre elles il y a un tube du même diamètre avec juste un petit espace de quelques millimètres. Et bien sûr rien ne bouge!
Je sèche... des idées?
Merci,
2GS

Tu fais une fente à la scie dans le sens de la longueur, et après avec un burin adapte tu les martyrise par petits bouts.
Ton cela si tu n’arrives pas à les chasser de façon conventionnelle .