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Pachi c'est simple pour toi de par ta formation et ta longue expérience professionnelle dans ce domaine.
Perso je suis une bille en la matière et après une expérience malheureuse avec 1 Régulateur/rectifieur moderne (et je suis pas le seul) de qualité qui m'a grillé 2 batteries à plus de 100 euros.
Depuis je suis revenu à une cellule redresseuse ,mais neuve NOS, celle d'origine m'ayant lâchement trahie après une trentaine d'années ,et avec les 2 diodes Zener d'origine elles par contre (850 MK3), mais j'ai un allumage électronique SACHSE depuis 5 ans et donc plus de résistance ballast du coup celle que m'avait envoyé Martin j'ai pu dépanner un ami avec .
A propos de résistance ballast ne pas acheter celle vendue par Andover Norton dont les fils cassent comme du verre et ce n'est pas arrivé qu'à moi mais aussi à l'ami que j'ai dépanné avec celle de Martin....................en Autriche au rallye international Norton l'ayant garder dans ma sacoche.
Pour ma part,d'après ce que je vois et entends depuis des années,je suis persuadé que les modules électroniques que l'on monte sur nos motos,de gré ou de force,ne dureront pas aussi longtemps que les composants d'origine..
Dernière modification par Francis V le 27 nov. 2023, 12:10, modifié 1 fois.
Francis V a écrit : ↑27 nov. 2023, 10:26
Pour ma part,d'après ce que je vois et entends depuis des années,je suis persuadé que les modules électroniques que l'on monte sur nos motos,de gré ou de force,ne dureront pas aussi longtemps que ceux d'origine.
Je suis du meme avis en partie, et c'est pour ça que sur mes motos j'ai installe toujours un module (maison), dont capteur c'est le rupteur et l'avance d'origine, et que Juliana monte le ASP (Allumage Serge Poirier), sur l'avance d'origine, vérifié et graissé (avec un entretien de temps en temps), dont ses deux sortes de ressorts pour le retour de ses masselottes j'avais avant remplaces par un jeu de ressorts originales Lucas.
yvanoff a écrit : ↑26 nov. 2023, 11:48
Pachi,
Tu peux éclaircir le point 7 par un schéma ?
Question à ceux qui ont installé un Shindengen sur un cadre OIF: Vous l'avez mis où ?
Merci.
les vieux diesel démarre avec une boule chaude, donc pas besoin des services de J. Lucas ( gigi )
si tu refais ton circuit utilise des fils de différentes couleurs, le câblage de trangrap est bien réalisé et de qualité mais bonjour le dépannage avec les fils de couleur identique, le mieux est avec des repaires fils
yvanoff a écrit : ↑26 nov. 2023, 11:48
Pachi,
Tu peux éclaircir le point 7 par un schéma ?
Question à ceux qui ont installé un Shindengen sur un cadre OIF: Vous l'avez mis où ?
Merci.
C'est pas un shindengen mais je sais qu'il passe
Tu as mis où les bobines ?
Comme c'est une bobine à double sortie je l'ai placé sous la batterie
jean-pierre a écrit : ↑26 nov. 2023, 18:49
j'ai tellement gratté des motos avec des circuits bricolés par des "ingénieurs brevetés Claude François " que maintenant je suis fan des circuits d'origine
aprés chacun sa chapelle et son gout roux
Peut être que je "bricole"comme Claude François mais dans mon phare je ne crains pas d'y mettre les mains.
Sur la base du circuit d'origine qui entre parenthèses laisse à désirer. Dernièrement il a fallu que je détecte et répare un fil coupé dans sa gaine .
Sinon mes cosses sont serties avec un point de soudure, ceinture et bretelles.
Le point de soudure sur les cosses qui sont sous une forte vibration sont une cisaille pour les petits fils capillaires en cuivre d'un câble multifilaire.
Les cosses doivent se sertir au câble avec l'outil adéquat, une pince a sertir de qualité..., sinon..., chacun devra trouver leurs astuces pour réussir un correct sertissage, mais jamais ajouter une goutte d’étain sur une cosse qui va vibrer, faire ça c'est reconnaître qu'on a fait un sertissage peu fiable et que il n'y a aucune envie de répéter l’opération jusqu’à avoir fait un correct sertissage et la goutte d’étain c'est le tapis que cache la tache.
Je l'ai remonté ainsi en 2012 depuis ça tient.Le fil coupé c'était à 5cm de la cosse,les fils qui vont au contacteur de stop avant, ce qui n'est pas une trouvaille faut bien le dire.Ca a coupé au niveau du raccordement avec le circuit principal.J'ai bien rigolé pour trouver la panne.
La soudure faut pas s'endormir dessus quand tu la fais c'est juste une pointe de soudure pour assurer la continuité .
la soudure rigidifie le fil de cuivre plus au delà du point de soudure…, le cuivre des câbles c’est recuit et le chaleur le trempe, en plus, le fil d’étain a des résines qui parcourent le fil de cuivre…, pour souder avec étain en brute il faut chauffer beaucoup, avec la résine (ou la pâte de soudure), à peine suffit approcher un petit instant le point du fer à souder, mais l’étain se déplie rapidement sur la résine qui se propage à l’instant partout, bon, je reconnais que jamais je suis été capable de maîtriser la soudure malgré que j’ai une console de soudure que régule le chaleur du fer de soudure de 80º à 400º C.
J’évite toujours souder les cosses et j’ai appris à sertir les cosses avec une petite pince demi ronde. Quand le sertissage d’une cosse c’est un peu défectueux je répète avec une cosse neuve. Apres que je fais ça je n’ai eu plus de fils coupés.
La continuité est assurée avec un bon sertissage…, est ce que quelqu’un d’entre vous a soudé les connexions entre les cosses femelles et mâles d’un connecteur à fin d’assurer la continuité du connecteur?
Pachi a écrit : ↑27 nov. 2023, 17:35
Le point de soudure sur les cosses qui sont sous une forte vibration sont une cisaille pour les petits fils capillaires en cuivre d'un câble multifilaire.
Les cosses doivent se sertir au câble avec l'outil adéquat, une pince a sertir de qualité..., sinon..., chacun devra trouver leurs astuces pour réussir un correct sertissage, mais jamais ajouter une goutte d’étain sur une cosse qui va vibrer, faire ça c'est reconnaître qu'on a fait un sertissage peu fiable et que il n'y a aucune envie de répéter l’opération jusqu’à avoir fait un correct sertissage et la goutte d’étain c'est le tapis que cache la tache.
J'ai souvent vécu le problème des fils qui cisaillent aux cosses en sentiers quand je roulais filage OEM british sur mon Triumph
Depuis que j'utilise uniquement des cosses serties, les problèmes ont cessés
Pour les fils de masse, plutôt que d'utiliser de multiples cosses j'utilise maintenant des connecteurs Wago d'électricité générale, on a des connecteurs à une entrée, 4 sorties, ça tient pas de place, c'est fiable....
Tricati a écrit : ↑30 nov. 2023, 08:55
Pour les fils de masse, plutôt que d'utiliser de multiples cosses j'utilise maintenant des connecteurs Wago d'électricité générale, on a des connecteurs à une entrée, 4 sorties, ça tient pas de place, c'est fiable....
Je les utilise comme boite de raccordements et distributions du câblage après le fusible pour simplifier et faciliter les connexion dans le phare. J'adore sa flexibilité et performance a l'heure de modifier ou ajouter après quelque circuit a qui lui fait du bien avoir la protection d'un fusible secondaire par rapport la position du clef de contact.
Comme norme, je monte un fusible général très accessible dans la même boite de la batterie sur le fil du pole actif et après sur chaque cosse de sortie je monte un fusible sur chaque branche secondaire repartie par le clef de contact, et après des fusibles une boite de raccordement et distribution type Wago, a partir de laquelle je lance les branches tertiaires des différents circuits accessoires, ce qui me permet un grand éventail de possibilités: 1=>2 x 4 =>8 ,ou 12 branches tertiaires de circuit si j'en monte une troisième boite de raccordement Wago au sortie de la position de détresse du clef de contact, ce qui est plus que suffisante pour le faisceau électrique d'une moto.
Le numéro de fusibles secondaires dans chaque branche, moi personnellement je préféré n’excéder de 2 (au maximum 3), et que sa disposition soit d'accord au type de clef de contact. Il y a plusieurs possibilités donc le critère sur le numéro des fusibles secondaires et sa disposition, a fin de comptes, n'est plus qu'une question discrétionnaire et chacun a sa méthode fruit de leurs expériences et leurs inquiétudes (la protection total et infaillible d'un faisceau n'existe pas).
Comme norme général un clef de contact a 2 ou 3 cosses de distribution que s'activent et désactivent par rapport la position du clef du contact:
Première position de détresse, ou le clef tourne en sens contraire a gauche et qui permet retirer la clef du barillet et qu'allume la vielleuse du phare et du feu d’arrière (et éventuellement nous offre la possibilité de monter un petit chargeur de portable avec une prise de sortie USB). Dans cette position je n'ai pas l'habitude de monter aucun fusible et sa protection dépend directement du fusible général.
Seconde position d'allumage ou le clef tourne a droit et elle ne peut pas être retire du barilet et qu’éteint la vielleuse pendent qu'alimente aux circuits nécessaires et imprescriptibles pour démarrer la moto et qui roule (allumage-bobine, témoins, démarreur électrique, frein, clignotants). Fusible numéro 1.
Troisième position d’éclairage, plus au droit et qui ne permet non plus sortir le clef du barillet et qui connecte a nouveau la position 1 de vielleuse, la position 2 d'allumage et en plus les circuits d’éclairage (code, croisement, feux des compteurs). Les fusibles secondaires ont un Ampérage un petit sous la puissance en Watts du circuit pour favoriser qu'il se fonds avant que le fusible général, qui a un Ampérage entre 15 ou 20A (un générateur de 250W a besoin d'un fusible de 20A au minimun, un generateur de 120W de 10A et d'etre 180W de 15A). Fusible numéro 2.
Pour les fils de masse je suis de la philosophie de profiter la masse d'un bon cadre pour réduire le numéro des fils de masse qui parcourent internement les chemises du faisceau cote contre cote avec les fils du pole actif. Les seuls câbles de la masse que m’inquiètent sont la prise a la masse de la batterie au cadre, la prise de la masse du cadre a la fourche (phare inclus), et la prisse a la masse du cadre au moteur (et d'avoir un démarreur électrique comme dans le cas d'une Commando MK3 la section de câble du circuit du démarreur proportionnelle a la puissance du moteur électrique qui va de la batterie a la borne du moteur, aussi comme la section du câble du pole actif qui va de la batterie a la borne du solénoïde et de l'autre borne au moteur).
,et avec les 2 diodes Zener d'origine elles par contre (850 MK3), mais j'ai un allumage électronique SACHSE depuis 5 ans et donc plus de résistance ballast du coup celle que m'avait envoyé Martin j'ai pu dépanner un ami avec . 
