Les motos anglaises d'avant 1983

Salut les gars,
Je suis toujours dans ma restauration de T120 72 OIF, et je me pose des questions metaphysiques a propos du circuit électrique.
Le circuit d'origine a été bidouillé, bricolé, j'ai pas envie de tomber en rideau dès ma première sortie, surtout qu'il y aura d'autre pb à régler. Je pense le refaire entièrement.
Je vous expose mes interrogations dans l'ordre :
Primo : Comme pour beaucoup de monde je pense, j'ai très envie de mettre le négatif à la masse, pourquoi ? bah pour une question d'habitude tout simplement, quand je bricole sur ma voiture je me pose pas de question de savoir où est le négatif ou le positif.
Secundo : Je vais passer l'optique en H4, installer des fusibles dijoncteurs, monter un régulateur électronique shindengen (que je ne sais ou caser, si vous avez des idées ) et peut-être les témoins d'huile, de phare etc par des leds, bref essayer de faire quelque chose de bien et FIABLE.
Tertio : Il y a aussi le problème de la connectique, j'ai pas confiance dans les cosses rondes d'époque, et celle de maintenant sont pires, donc je pensais mettre des cosses "japonaises"
J'aimerai avoir vos avis car je me triture la cervelle, le Doliprane fait plus effet.

J'attends de vous un bon débat bien saignant comme on aime, a vos plumes les gars.

T'as l'air de connaitre l'électricité, donc je te conseille de te faire TON faisceau à toi à partir de zéro.
Tu auras plus confiance.
Pour les cosses, effectivement les cosses jap ont bonne réputation.
Fournis toi en gaine thermorétractable en plusieurs diamètres, de ruban isolant TEXTILE (pas du chatterton), de ruban auto vulcanisant caoutchouc (chez Norauto) Et de bons équipements. Schindengen, très bien.

Et puis simplifie au max .
Sur ma T140 j'ai un feu de stop (interrupteur sur le levier de frein AV), une lanterne AR, un code, un phare, pas de lanterne AV, pas de klaxon, pas de clignos, un allumage électronique, un ampèremètre, un témoin de pression d'huile (éteint : tout va bien ou moteur arrêté ; allumé : c'est trop tard).
Un compte tour électronique avec son ampoule.

Si tu fais toi même ton faisceau pense à laisser la possibilité de reprendre le Plus après contact pour des équipements optionnels ultérieurs.
Si tu mets un H4 (non LED), prévois un relais pour l'allumage du phare sinon tout le courant va passer dans les fils (fins) et les contacts (fragiles) du commodo
Un très bon contacteur à clé (source de pannes récurrentes)

un ampèremètre pose un problème, le courant de charge passe dedans. Chez boyer il existe un régulateur avec un fil de sortie de charge pour un voyant pour alternateur mono ou triphasé ou un voltmètre en parallèle sur la batterie coupé par le contacteur à clef général Je suis pour des fusibles, un pour chaque circuit, éclairage, accessoires, charge, allumage et un général, si un circuit est HS tu peux tu peux, avec de la chance, avoir ton allumage qui fonctionne encore

Merci,
Et la question qui fâche : Le plus... oú?

Elmo, c'est bien ton idée, mais avec le CT, ça passera pas ?

elmo a écrit : ↑24 nov. 2023, 16:52 Et puis simplifie au max .
Sur ma T140 j'ai un feu de stop (interrupteur sur le levier de frein AV), une lanterne AR, un code, un phare, pas de lanterne AV, pas de klaxon, pas de clignos, un allumage électronique, un ampèremètre, un témoin de pression d'huile (éteint : tout va bien ou moteur arrêté ; allumé : c'est trop tard).
Un compte tour électronique avec son ampoule.

J'ai bien peur que ça coince au futur contrôle technique La T140 est équipée de clignotant d'origine et il faudra surement un contacteur de frein pour l'avant et l'arrière, ce sont des petits détails mais je pense que ce sera contrôlé. Moi la mienne est tout comme t'as dit et je pense que je vais devoir remettre des accessoires d'origine:roll:

Sûrement.... on verra!

yvanoff a écrit : ↑24 nov. 2023, 16:31 Salut les gars,

Je vous expose mes interrogations dans l'ordre :
Primo : Comme pour beaucoup de monde je pense, j'ai très envie de mettre le négatif à la masse, pourquoi ? bah pour une question d'habitude tout simplement, quand je bricole sur ma voiture je me pose pas de question de savoir où est le négatif ou le positif.

Tertio : Il y a aussi le problème de la connectique, j'ai pas confiance dans les cosses rondes d'époque, et celle de maintenant sont pires, donc je pensais mettre des cosses "japonaises"
J'aimerai avoir vos avis car je me triture la cervelle, le Doliprane fait plus effet.

J'attends de vous un bon débat bien saignant comme on aime, a vos plumes les gars.

Je pense que la grande majorité d'entre nous on le plus à la masse.

J'ai envie de te dire arrête le doliprane et cherche une moderne

Des fois, ça fait du bien d'être le + à la masse possible....

Comme Elmo , vire tout et SIMPLIFIE ; bonnes cosses , fusibles , gaine thermorétractable tout comme Elmo .
Bon hiver si atelier chauffé !

Je me suis trompé dans ma description de ma T140 hors normes :
Le témoin de pression d'huile est "allumé" quand le moteur est à l'arrêt.... évidemment

J'aimerais apporter mon avis.

1- Ampèremètre: ne sert a rien sauf pour provoquer un court-circuit ou faciliter l'ouverture du circuit du faisceau et complique en trop le faisceau donc il faut lancer un câble de la borne de la batterie directe a l’ampèremètre et puis au clef de contact pour a partir les positions du contact distribuer ses 3 sorties de pole actif au reste du faisceau..., et si la clef de contact c'est a cote de la batterie..., il faut lancer un câblé de 2mm d’allée a l’ampèremètre et puis le même de retour a la batterie ou de son cote se trouve la clef de contact. Mais si le contact c'est prés du phare, ...l'ampèremètre, si, en ce cas fera du joli.
2 - Polarité du faisceau: que le positif ou le négatif soit a la masse peu importe sauf si l'allumage électronique et le régulateur-redresseur ont une polarité de fonctionnement (surtout si l'alternateur c'est par aimant permanent, mais si l'alternateur ou la dynamo sont par champ électromagnétique peut être qu’on devra modifier le branchement des fils internes tant de l'inducteur comme de l'induit si on décide changer la polarité du faisceau).
3 - Connecteurs: mon chois toujours a été les faston de 6,3mm et de 4,8mm classiques achetés dans un distributeur d'électricité automobile (en cas qu'une cosse se brise par la vibration, un faston d'urgence se trouve dans un petit magasin de bricolage ou dans tous les bazar).
4 - Fusibles: un fusible, jamais un disjoncteur qui complique la recherche d'une panne récurrente donc toujours on aura la doute de si la panne c'est du faisceau ou du disjoncteur. Un fusible jamais nous ment, il est OK ou fondu.
5 - Relais des feux: Un seul relais pour code, le feu de route n'a pas besoin d'un relais sur nôtres motos, en fin de comptes la seule fois que l'on utilise c'est pour une court appel de phare dans le centre ville quand on roule avec les feux éteints (fait l'effort de rappeler la dernière fois que tu as fait un long voyage en route sur la moto quand il fait nuit!)
6 - Relais du témoin de charge: beaucoup meilleure option qu'un ampèremètre. D’être possible qui soit une petite pastille électronique dans une petite boite noire non plus grande qu'une monnaie de 1€ placée dans le phare, ça va simplifier le faisceau beaucoup (l’idéal serait que le régulateur-redresseur ait une sortie pour brancher l'ampoule du témoin de charge, mais sinon..., la petite pastille électronique).
7 - Relais de l'allumage: un relais pour alimenter avec un câble de 2mm sans passer par la clef de contact et directement de la batterie aux bobines et le CDI de l'allumage (ou a un allumage compacte de la sorte d'un Tri Spark TRI-00005 ou 00006).
8 - Relais des clignotants: un modèle a trois pattes (entrée, sortie et témoin des clignotants), d'impédance nulle d'activation (0 Ohm), marche avec Led, ou ampoules d'incandescence ou une mélange de les deux et simplifie l'installation du témoin, plus qu'un relais a 2 pattes.

Et j’arrête par le moment.

Le relais de clignotant tu le prend ou?

Pachi,
Tu peux éclaircir le point 7 par un schéma ?
Question à ceux qui ont installé un Shindengen sur un cadre OIF: Vous l'avez mis où ?
Merci.

J'ai acheté deux a alixpress pour ma BMW il y a 5 ou 6 ans pour tester les clignotants avec ampoules led avec le relais plus économique que je pouvais trouver dans le marché.

A la fin, comme le circuit BMW a un témoin sonore des clignotants avec un relais qui ferme son circuit d'excitation a la masse en parallèle entre les deux branches du circuit des clignotants, j'ai préféré metre deux led avant, et rester avec les ampoules d'incandescence très résistives derrières pour activer le témoin sonore avant que modifier le circuit du relais du témoin sonore pour pouvoir installer les 4 led en même temps que s'excite le relais du témoin sonore a chaque clignoté, un circuit qu'en plus a besoin d'un diode de limitation de polarité que se place inséré dans la plaque des connexions qu'il y a dans le phare..., (trop compliqué et beaucoup de travail pour ne monter que 2 led davantage sur un circuit dont utilisation c'est occasionnelle et que de parfois s'allume et de parfois ne s'allume pas ).

Je méfiais du relais chinois, mais après 6 ans encore marche impeccable, de même après d'avoir monté un commutateur de signal de détresse provenant d'une vielle Talbot Horizon. J'avais garde l'autre relais des clignotants, que je garde encore, comme pièce de rechange en cas où parce que je pensais en ces temps-là que plus tard ou plus tôt le relais chinois devrait se crémer (mais après 5 ou 6 ans, au présent, je dois reconnaître que le relais des clignotants économique chinois en cas de se crémer un jour sera plus bien tard que tôt)

PS: J'ai fait une courte recherche pour te montrer un exemple. Le relais c'est électronique et pourtant il faudra respecter une polarité, qui viendra écrite explicitement sur la boite du relais. Aussi dans la boite nous trouverons l'information d'une courante minime et autre maximale d'activation (en Ampères, ou en Watts). En ce cas du relais que je te montre l'information d'excitation c'est en Amperes entre 0,02A (x 12V= 0,25W), et 20A (x 12V= 240W). Tenant en compte que 2 ampoules d'incandescence pour chaque branche des clignotants c'est 42W (4A), et que les 4 ensemble sont 84W (8A), et qu'une ampoule led standard pour les clignotants a 5W (x2=10W=>0,833333333333333333333A par chaque branche), les deux sortes d’ampoules (incandescence et led), sont dans l'arc d'activation du relais entre 0,25W (0,02A), et 240W (20A), et de même nous permet installer un interrupteur de signal de détresse avec les 4 ampoules allumées en même temps. Mais attention si quelqu'un a envies d'installer une signal de détresse sur sa moto parce qu'il faut dissimuler le dispositif de signal de détresse (raison pour laquelle j'ai élu le commutateur de signal de détresse Talbot qui permet démonter le bouton lumineux avec le symbole de détresse), parce que dans un Contrôle Technique 2 roues ce sorte de dispositif installé sur une moto que d'origine ne l'en monte pas c'est suffisant pour avoir un contrôle négatif par faute grave.

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